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男人不是只有西服与POLO衫?2010-11-07 03:09 标签:2010秋冬 男装流行 传统 滑雪运动 男人装 针织 米兰男

男人不是只有西服与POLO衫?2010-11-07 03:09 标签:2010秋冬 男装流行 传统 滑雪运动 男人装 针织 米兰男

来源:ca88亚洲城 | 时间:2017-06-15

男人不是只有西服与POLO衫?2010-11-07 03:09 标签:2010秋冬 男装流行 传统 滑雪运动 男人装 针织 米兰男子周 巴黎男装周    2010秋冬,男装T台刮起了户外风。不论是Michael Kors、 Dunhill、Emporio Armani,还是其他众多男装品牌,滑雪运动都成了当季的重要灵感源。不过此间也有一个坏消息,当英伦怪才Alexander McQueen为我们奉献了一个集冰雪运动、皮草、人骨骷髅、印花于一身的奇特系列后不久,他的生命也走到了尽头。与此同时,部分重要男装品牌选择了回归传统,Dolce & Gabbana,仍然钟情于西西里岛骨子里的那份粗犷和性感;Burberry Prorsum,用多层皮草大翻领军大衣的阅兵式,来展示英国逝去的荣光;优雅的70年代花花公子,这一次重回Gucci怀抱;而Ermenegildo Zegna,则真正迎来了自己的百年庆典。    当然,本季男装的看点远不止与此, www.009.net。粗针织、皮草、皮革,以及不同材质间拼接和重组,成了2010秋冬男装面料选择的重要方向;睡袍、紧身衣,则是继滑雪装之后,最重要的男装塑型指标;而谈及本季的流行色,除了传统的黑、白、灰,紫色、驼色、酒红色,此次占据了半壁江山。

LANVIN:



   本季,“小胖子”Elbaz和男装设计师Lucas Ossendrijver玩了一些新把戏,他们在末世战士和优雅绅士之间寻求一种微妙的平衡,或者也可以说这就是人性两面在时装中的另类表达。这个系列中,犹如激光切割般精确裁剪的大衣,混合了羊毛、丝绸和高科技布料等多种材质,很符合当下流行的材质拼接和再造理念;而模特们整齐划一的油光发型,廓型完美的长风衣,极瘦紧腿裤,突击队长靴,似乎就是为《骇客帝国》拍摄续集而量身打造的行头。而对于优雅绅士的诠释,在保持经典做派的同时,设计师加入了紧身衣的概念,将束缚的理解,用尺寸不一的腰带,乃至形似腰封的设计进行处理,可谓优雅与前卫并存。

BOTTEGA VENETA:




   在Tomas Maier的颜色选择里,似乎天生就讨厌枯燥的黑、白、灰,军绿、番茄红、宝蓝、紫红,在这个冬天一应俱全,而模特额前的那缕头发,更新是对电影《无处的男孩》中年轻版列侬的复刻和致敬。本季设计,不但有蝶形领结、浅顶软呢帽,与白袜配搭的厚底苏格兰粗格皮鞋,黑色、紫色、红色的双排扣羊毛外套,也有拉链装饰的航空夹克和卷裤腿牛仔裤的时髦穿法,这一切让 “Bottega Veneta”男人,看起来既有上世纪50年代伦敦街头阿飞的放荡形骸,也有美国乡村音乐先锋杰瑞?李?刘易斯的牛仔调调,不过有一点不容置疑,他们绝对都是人群中的焦点。

RAF SIMONS:



   前两季的设计,让拥趸们一直很担心Raf Simons沦为一个纯粹的西服、领带制造者。不过本季设计一出,完全打消了大家早前的顾虑,色彩、面料、结构等不同模块和元素,在这个时尚世界的“avant”头脑里魔法般地重组了,即使连传统的西服也被再造,镶嵌金属小圆片,粘贴尼龙材质搭扣,Raf标志性的风格再度回归,这当然也包括他对于面料和塑型的选择。整个系列,未来主义和建筑解构味道浓重,比如其中那件羽绒材质短斗篷,虽然不适合在家中穿着,但绝对适合《星球大战前传:西斯的复仇》似的太空冒险。

DRIES VAN NOTEN:




   之前很多年里,我们早已习惯袖子必须与整套衣服面料相匹配的原则。而把布料进行混合,除了高中时代的运动员夹克,在衣橱里,应当极难见到类似单品。这一次,Dries Van Noten选择突破常规,大胆地使用了看似矛盾的种种组合。比如深灰色条纹外套使用海军蓝袖子,灰色高领针织衫配搭犬牙花纹袖子。而膨胀感羊毛马甲与西服、夹克的层叠穿法,更是使我们视觉上产生了一件衣服、两个色调的奇妙效果。本季继续大热的卡其色,则被设计师运用在大量的束带长风衣上;配件选择方面,粗革皮鞋占据了整个T台。

JIL SANDER:

  

   随着本季Raf Simons同名品牌的风格回归,由设计师打理的JIL SANDER,也出了个异想天开,颠覆往日印象的系列。西服、衬衣、裤子上的不同位置,被饰以非对称菱形、梯形、或者不等边四边形布料,但仍保持了原有的现代、时髦剪裁, www.009.net。用色方面,品牌依然延续之前奶油、灰、黑、冰蓝为主的冷色调。整个系列中,膨胀感的羽绒夹克、长款羊毛大衣,几何图形拼贴衬衣,都是本季相当值得收录的单品。

BURBERRY PRORSUM:



   本季BURBERRY PRORSUM秋冬系列的外套,或许是Christopher Bailey执掌品牌以来最好的一次,不论是其中廓型宽大的俄式贵族双排扣羊毛大衣,还是形似英国军装的双排羊毛领棕色皮革外套,抑或是同温层高空轰炸机飞行员的飞行夹克,都有别于以往的贴身廓型。与OVERSIZE尺寸大外套想配搭的,是清一色线条简洁、纤细的紧腿裤,象牙白镶嵌条纹处理圆领针织衫,而常规的衬衣、领带则完全了无踪迹。
   当谈及本季的设计灵感时,Bailey说?? “保护、探索、启发,是本季的灵感之源。我看过一部有关人类1919年第一次不间断飞行、跨越大西洋的电影,完成此壮举的英国飞行员阿尔科克与布朗,当时身上穿的就是BURBERRY。”

PRADA:



   本季,Prada夫人毫不吝啬地,把她所有最好的创意都留在了男士的衣橱,并且是用她独一无二的方式:海军蓝、灰色西装,驼色运动外套搭配灰蓝活粉色衬衣,针织领斜纹厚绒布长大衣,修身剪裁的双排扣大衣。别以为这一季的Prada只有温文尔雅的70年代知识分子复古范,这里永远都不缺少狂野和新意。比如粉色、灰色、白色混杂其间,类似迷彩花纹的双排扣大衣,以及充满光泽、黑色橡胶质感的未来风格外套,不过它们看起来,确实像是来自于另一个世界的奇思。
   当接受WWD采访时,Prada夫人说:“这里的一切,其实都来源于我们周围可见的世界,我所认为最酷的事就是做普通的事,我工作的目的就是和一些微不足道、平凡的东西打交道”,这或许就是大师和普通人的区别吧,同样的事物,在她眼里,就是完全不同的呈现方式。

MONCLER GAMME BLEU:



   MONCLER GAMME BLEU的秀从不缺看点。此次,秀场中央有序排列着诸多行军床,模特们静卧其上,好似军营内熟睡的士兵。当音乐声响起,他们训练有素地起床,并从随身的大包里取出早已准备好的服装,穿戴后整齐地站立于秀场过道两侧,其中一位模特如同军营里的教官一般,专门为每个人整肃行装,然后模特们依次出场。与其说这是一场男装秀,还不如将其定义为行为艺术来得恰当。
   Moncler这家欧洲老牌滑雪服生产商,自从Thom Browne入主之后,它家的秀总是有让人值得期待的新鲜玩意,而品牌的身份已早已从专业运动服成功转型为热门潮牌。本季从紧身衣、多层领到不同材质间的粘贴和拼接,但凡你想到的最热元素,都可以在这个系列中看到。

ANN DEMEULEMEESTER:




   ANN DEMEULEMEESTER的秀,从不缺乏苍白,甚至有些黑暗的哥特美感,你可以认为它是《吸血鬼惊情400年》中的不死妖孽,也可以把它当作《范海辛》中的灭魔侠客。可以说,这一季的设计,充分融合了粗犷与优雅。
   在Patti Smith的这个系列,每一套行头都混合不同属性、风格的多种面料。军装风格的黑色外套搭配纤细剪裁的高腰裤,多层褶皱处理的大衣搭配士兵风格长靴,以及随处可见的羊毛长围巾或黑色羽毛领,像极了摇滚诗人们专属的华丽巴洛克行装。

RICK OWENS:

    

   听好了,不管你现在是否准备登上“Rick Owens号”宇宙飞船,此刻都可以提前观赏未来世界里哥特派着装的华丽景象。设计师运用擅长的层叠、褶皱、非对称、包裹、拼接等多种解构手法,设计出诸如皮革质地的束腰短上衣,蛇皮纹高跟靴,无指造型、皮毛衬里的长手套,中式长衫廓型的立领非对称大衣,以及爱斯基摩人皮毛翻领外套等一系列哥特时装。只是我在恍惚间觉得,这些的订单的主人,应该都来自不可知的将来,而不是当下。

GIVENCHY BY RICCARDO TISCI:



   人与神的对话,是对GIVENCHY本季作品的最佳注解。RICCARDO TISCI似乎从《达芬奇密码》中修道士生活获得诸多灵感:黑色道袍、白色衬衣、僧侣专属皮革凉鞋、象征耶稣受难的金冠刺项链、弹力紧身裤、裙装短裤,简直是对僧侣们远离尘世、苦修生活的一次顶礼膜拜。除了一众修道院专属制服,如同鸟类般纤细的紧腿裤,棱角分明的双排扣夹克、大衣,则是同类主题在2010秋冬男装秀场的再次现身。
  
GUCCI:




   本季 Gucci秀,活生生就是一出Robert Evans70年代个人生活的光影重现。轨迹从棕榈泉到格施塔德,直至他最耀眼的红毯时刻。Frida Giannini眼中的Gucci男人,是一个勤于工作,但也乐于享受的优质男。工作时,他会选择收身剪裁的驼色、灰色羊毛西装;现身俱乐部或派对时,海军蓝休闲外套和标志船鞋是他必然的选择;而与恋人围坐火炉时,垂坠感的毛衣会让他倍添温暖;当然这个男人,有时也会选择奢华的皮草大衣,灯芯绒狩猎外套,或者是紫色或酒红色的华丽西装,因为这些就是他生活的全部。除了贵气十足的各式时装,常伴Robert Evans左右的复古旅行包袋,绝对也是场中焦点。

DIOR HOMME:

  

   极简主义和黑色,是本季Dior Homme的关键词。设计师将翻领夹克概念运用于时髦的西装以及皮革风衣设计中,而肩部则采用垂坠感十足的处理,面料选择,则全部是品质和手感极佳的昂贵布料。
   如果有人质疑Dior Homme在新的十年会有何作为,不妨看看是谁在10年前将当下大热的皮包骨之风引入男装界,是谁在当时就决定推出垂坠感大衣和贴身剪裁的瘦腿裤,而DIOR HOMME标志的黑色,时至今日,仍然是前卫男装的标准色。

YVES SAINT LAURENT:




   虽然男装界,时下瘦骨仙当道,极瘦西装、极细领带、紧身皮革夹克随处可见,但Stefano Pilati依然坚持他独特的法式美学, www.009.net。2010-11秋冬,他带给了我们一个剪裁优良,浪漫感十足的系列:灵感源于起居室睡袍的黑色、蓝色、灰色系带外套和大衣,品味优雅,线条流畅;衬衣穿着于夹克、系带外套之外,边缘采用褶皱边处理,别致而不怪异;工装变化而来的连身装以及穆斯林女性的传统裤型,飘逸感十足。面料涵盖了传统的羊毛,法兰绒和粗花呢。相信只要是Stefano仍然执掌YVES SAINT LAURENT男装,阳光灿烂的阳刚之气,定然胜过阴郁苍白的哥特主义。
  
HERMES:




   想知道法国人如何定义纨绔富家子弟着装,或者换句话说,法国贵公子的穿着,你第一眼看上去,不会觉得它和时髦扯得上关系,但是再近一看,就会发现个中差异:与美式风格相比,它剪裁更加法国,更加年轻(苗头、紧身,配备了老式的钱包链),而Hermès就是这种法国传统的坚守者,对于工艺的要求达到了精益求精的地步,特别是任何有关皮革的处理,毕竟这是它最擅长的。而对于面料和色彩的强调,也是本季Hermès男装的核心所在。
   秀场中模特穿着的皮鞋,鳄鱼皮夹克以及绒面革外套,则是当你有个周末午餐之约时,衣橱里当仁不让的最佳选择,如果到时再点上一杯30美金的bellini鸡尾酒,这个周末将是完美的。

VIKTOR&ROLF MONSIEUR:

    

   作为他们的第一季男装秀,Viktor Horsting和Rolf Snoeren,他们另一个为人所熟知的名字是Viktor & Rolf,为我们奉献了一个优雅、富有教养且看起来很轻松的系列。整组设计,充满男性阳刚的经典廓型,不但有大量开司米羊绒开衫、连身裤、拉绳裤、短裤,而且还有防水布质地的夹克,以及和著名的Gitman Brothers公司合作推出的牛津布衬衣。而两位设计师独特的风趣和魅力,表现在牛仔裤上有趣的迷你眼镜印花,衬衣上如油漆泼墨般的好玩色调。灰色是本季Viktor & Rolf男装的主调,紫红色和蓝色则穿插其中、


ALEXANDER McQUEEN:




   本季Alexander McQueen男装的所有焦点,都集中在时装上的独特印花。似乎连模特都不知道是从什么地方冒出来的,因为他们身上密集且有点令人窒息的印花,简直就和秀场背景溶为一体。
各式复杂印花布满这个系列的西装、皮革外套、银行劫匪滑雪帽、乃至鞋子上,它们中的一部分图案似乎象征着黑暗世界(比如一大堆人骨和骷髅的拼图),另外一些则简单地令人不解(看上去,就好像是随便涂鸦的油漆画)。或许你愿意慢慢地体会个中意味,也或许你干脆就接受McQueen这习以为常的,颠覆与天马行空兼具的时装恶作剧。


D&G:




   什么样的衣服和配饰,适合零下50度甚至更低的环境,看看D&G本季设计,你估计就找到答案了。2010秋冬,D&G不再去古老文明大陆冒险,而是选择了冰天雪地的极地旅行。这里真的很冷,T台上处处是超级OVERSIZED的廓型,除了厚重皮草的雷锋帽、大尺寸的风雪衣、包裹脖颈的高领针织衫、雪地探险的护目镜,以及发光面料的滑雪裤之外,连形式服务于功能的围巾、手套都一应俱全,甚至靴子都像极了北极圈内的爱斯基摩人,难道地球在这个冬天真的会进入电影《后天》中那样的温度吗,希望这只是我的杞人忧天。

DAMIR DOMA:

  

   秀场中央,一处流动的烟雾瀑布设置,使得模特们的出场神秘感十足,这或许是因为DAMIR DOMA向来深受宗教和哥特美学影响所致吧。整个系列可以分为两部分,既有修道士袍服改良而来的连身大衣、斗篷、长袍,也有现代感十足的解构西装、短裤、外套。而在我看来,东方穿衣哲学所蕴含的包裹、宽大廓型的美学概念,也深深影响了设计师的方向。因此,虽然同是黑暗、哥特的绝对拥趸,DAMIR DOMA却没选择走“瘦骨仙”的路子。

VIVIENNE WESTWOOD MAN:




   谁是男装界最特立独行的男性设计师,或许一时还说不清楚,但如果选择女性设计师,那就非“西太后”莫属。Vivienne Westwood的秀,永远都不循规蹈矩,当其他人还在坚持皮包骨或法式优雅之时,她却从街头流浪汉身上,发掘出高级男装的设计灵感。T台上纸板箱堆积,模特们或推着小车,或背着睡袋鱼贯而出。T台上,一位模特身穿橙色连体工装服,让人联想起囚徒,还有一位把套头衫当作裤子来穿,双脚伸进袖管里,似乎向人们暗示应该循环利用旧衣。甚至连模特的妆容也被整成露宿街头,冰霜覆面的惨状。
   “街头流浪汉们的日常装束就是对抗恶劣天气的装备……夹棉短夹克和紧身帽衫能为他们保暖。”“少买衣服,只在你真正需要的时候买衣服,真正爱上它们,反复地穿。”向来热心环保的Vivienne Westwood说道。她还表示,自己虽从未经历过无家可归,却也有过在家门口发现没带钥匙的遭遇。“进不了家门,这是多么地不幸。再试想一下,要是你的家不复存在了呢?”
   有时装评论家指出,Vivienne Westwood 2010秋冬男装系列既没品位,又缺乏原创性,而流浪汉造型的噱头也早已被很多人用过,但是当西太后乘着一张担架床上台谢幕时,大家还是报以了热烈掌声。时尚界就是这样,你很难说得清。

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